旅游／走进喀什 满满西域风情
咱们离开阿克苏，横跨戈壁，穿越盐碱地，来到东西方文明交汇融会的喀什。喀什座落在天山南麓，东临塔里木盆地，西依帕米尔高原，全称喀什噶尔，意为「玉石之国」。西元前138年，西汉特使张骞来到西域36国之一的「疏勒国」，喀什首次进入中华文明的视线。西元前60年西汉在喀什设西域都护府，正式纳入中央政府管辖。
历史上，古埃及、古罗马、古印度以及古巴比伦四大文明在喀什交会，基督教、佛教、伊斯兰教在喀什碰撞；喀什是丝绸之路国内段的终点，国外段的出发点。在马可波罗笔下，喀什已经经是一座国际化商业都市。上下两千年，风烟万里，喀什西域风韵今犹在，33个民族生生不息，是丝绸北路上最大、最鲜活的古城。
屋似蜂房 路如蛛网
跨进喀什古城土黄色城门，土崖上屹立城堡般的民居群，黄泥夯实的墙体，黄泥房顶，黄泥地面，无不泛着焦黄的色泽。厚墙小窗抵抗极端酷暑以及极度酷寒，密集封锁的格局防风沙。许多家庭数代同堂，人口增多就向空间发展，在祖辈的房子上加盖一层，于是房连房、楼连楼，还有吊脚楼、悬空楼、过街楼、楼上楼等，自由随兴不被约束。「污水靠蒸发，垃圾靠风刮，解手房顶爬」，曾经经是喀什古城居民糊口的真实写照。风沙的痕迹班驳在泥墙里，历史袒露在泥墙上。
古城屋似蜂房，路如蛛网，土木建筑一片浑黄。街衢纵横交错，自由随势又四通八达，顺地舆又遂人意。古老的地名让我联想到撒马尔罕以及布哈拉，房屋之间夹杂着罗马立柱、波斯木刻、佛教莲花桩、印度石膏雕，大小清真寺百余座散落此间。外人进入老城宛如跌入迷宫分不清方向，后来发现横排长方形地砖的小径是死胡同，踩着六边形地砖便能找到出口。
老城居民都是维吾尔族，小院夹竹桃摇曳，角落开着蔷薇花。门窗廊檐雕花漆彩，厅室由木扶梯相连接，四壁被挂毯浓烈的图案填满，地面铺着厚实的地毯，织标致的花纹图案。百年前旅行家们对于喀什噶尔风物人情的描述，今天在喀什仍能感遭到，乃至能找到他们书中描述之处。
一口井，一座小清真寺，就是邻里交往的公共空间。维吾尔人同名太多，良多男子名买买提、库尔班、司马义等，女子名古丽至多。浓眉大眼的「古丽」，留着稠密黑胡子的「买买提」在巷道里进出。良多孩子在巷子里追赶嬉戏，无需防备人贩子拐骗。苍髯皓眉仙风道骨样子的白叟们像从古代穿越过来，问春秋都说百岁了。与古城深邃的眼光相遇，咱们匆忙的脚步是不是打扰了他们的安宁？手里的镜头或许惊扰到他们的镇静。
糊口长卷 活色生香
古城良多街巷是按行业自发构成的作坊以及店铺，能工巧匠在自己的铺面里繁忙：铁锅匠、麻袋匠、制陶匠，花帽巴扎、园艺巷、苇席匠，打馕店等，尽管没有了驼铃马嘶，毛驴车换成汽车，铁匠铺仍然回荡着叮叮铛铛的响声。铜匠正在器皿上刻花纹图形。维族人爱好手工打造的铜壶、铜勺、铜锅，还有木勺木碗、英吉沙小刀、长嘴细颈的汤壶、金丝银缕的花瓶烛台等。
维族姑娘们穿的艾德莱斯丝绸衣裙以大红大绿、杏黄青莲为主色调。几何图案变幻丰厚，颜色条纹灵动飘逸。从前老城至多的手艺人是土陶艺人，如今多数工匠都另餬口路了，仅有少数执拗地坚守着老一辈传下的手艺，默默地活在从前的时光里，只是不知道师傅们还能坚持多久。
乐器店摆设的乐器让人目迷五色。琴身半圆形琴头后弯的乌兹别克斯坦热瓦普、琴身瓢形的两弦琴都塔尔、冬不拉、手鼓等，都是精美的工艺品。手艺人正在砍削、雕琢，描绘。几位白叟合奏蒙着一丝哀伤的木卡姆套曲，炽烈细腻的异域气味感动了我。听不懂他们唱甚么，想必是家园别离、恋情欢喜。
维族人能歌善舞。电影「冰山上的来客」插曲几十年传唱不衰。喀什女儿迪里拜尔登上芬兰国家大剧场，是中国第一名签约海外的女高音歌唱家。好莱坞2007年电影「追风筝的人」中，艾米尔以及哈桑糊口的阿富汗场景就在喀什取景，古城还原1970年代战乱以前喀布尔的历史感，以及哀伤又温暖的糊口气味。
古城内外 两个天地
走出千年迈街乌斯塘博依路，一脚踩进喧嚣欢喜的艾提尕尔广场，一步之隔，两个天地。广场是世俗流动中心，星期时也是宗教场所，街道以广场为中心向外延伸，商业街车流不息，人群摩肩相继。
广场一侧是始建于1442年的艾提尕尔清真寺，中国最大的清真寺，中亚最有影响力的三大清真寺之一。买票进入清真寺，一个巨大的庭院，树荫下长长的凉棚供信徒做星期。大星期堂廊檐由140多根墨绿色的雕花廊柱支持。晚祷钟声响起，信徒席地而坐，跟着阿訇朗读古兰经。
广场对于面的大巴扎人声鼎沸。巴扎不但是集市，也是商品展览会，文娱场所，艺人的舞台，孩子的游艺园，最是人间烟火气。
土耳其地毯、巴基斯坦铜雕、印度香料，行商坐贾，杂货纷呈，无所不包的商品有的翻越万水千山，有的产自本地。一摞摞烤患上焦黄的馕，几头烤全羊大张旗鼓占满柜台，围着炉子的缸子羊肉滋滋地冒热气。新疆人豪放好客，喝茶没有又闻又品的繁缛进程，砖茶沏在铜壶里，加红花玫瑰，饭馆里不管丰俭，热茶免费管够。
烤禽蛋成心思，敞开的铁箱里堆着木炭火，煨着鸽子蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋、鸵鸟蛋，渐渐翻烤。吃的时候敲开小口，按自己口味撒上椒盐、孜然、藏红花、蜂蜜等佐料。巨大的铁锅里羊肉抓饭油亮亮地，这是典型的中亚美食与传承，让咱们想起撒马尔罕以及布哈拉抓饭。一大锅抓饭已经经快卖完了，老板一边装盘，一边示意顾客扫二维码微信支付，互联网直接走进大巴扎。
巴扎也是年青人的社交场所，逛巴扎的年青古丽们穿戴绚丽的衣饰。小伙子逛巴扎主要是看美女，或许会一见钟情。同一个广告牌上，维文从右向左读，汉文从左向右读。各民族并行不悖地依照本身的方式糊口，以及而不同，又相融共生。
历史悠长 遗迹丰富
喀什有文本记载的历史超过2100年，干燥少雨的气候封存了遗迹遗物。西元73年班超41岁，奉命出使西域，到过的盘橐城遗迹，在喀什东南郊克孜勒河与吐曼河交壤处。西元74年至91年间，班超以盘橐城为依据地抗击匈奴，维护丝绸之路畅通。当年煊赫的军事要塞如今只剩下一段残墙荒丘以及乱石书写的凄凉。遗迹留念园神道矗立着班超36骑雕塑。
古城东北角一座耿恭城，留念东汉名将耿恭率兵在弹尽粮绝中镇守疏勒，留下「十三勇士归玉门」的佳话。西元75年匈奴铁骑东山再起。耿恭先坚守金蒲城，后撤到依山临堑的疏勒城。城中止粮断水，几千勇士战死饿死几近折损殆尽。76年救兵赶到疏勒城时，厚厚的积雪中站起了26个枯槁的「骷髅」，高举着破烂的军旗依然筹备拚杀。耿恭也顽强挺拔着。他们返回中原途中，一半人倒在半路上。3月，十三勇士终于回归玉门关。其实喀什其实不是耿恭坚守过的疏勒城。奇台县麻沟梁遗迹依山临堑，是新疆独一的汉朝建筑遗迹，才真恰是耿恭凭险扼守的疏勒城。
香妃园始建于1640年，安葬伊斯兰教白山派首级伊达雅图勒拉家族五代72人，是新疆现存最大的古墓地。200多年前这个家族一名女子走进了历史传奇，至今芬芳犹在，香魂如缕，她就是香妃。
后世将此墓园称为香妃园，墓园由门楼、星期寺、教经堂以及主墓室组成，主体建筑像一座阿拉伯宫殿，穹顶高大，琉璃饰面，四角各一座塔楼。传说香妃受诏入宫，逝世后遗体运到这里安葬，哀婉的故事编入戏剧。当地人说香妃谢绝乾隆恩宠，被皇太后杀死或者自杀，没葬在这里。
新城宽阔的马路，新的水泥楼房。没有了砖雕门廊、雕花门楣窗櫺、图案挂毯的喀什仍是喀什吗？都市文明诱惑巨大，20年时间就能够让良多2000年持续过来的灵性从身旁消失。新喀什人再也不四季游牧迁徙，无需孤单地守着一群牛羊，呆看一只鹰隼画过天际，冬窝子、夏牧场对于他们愈来愈遥远。
喀什窄巷幽邃又新楼林立，天性难移又多元交织，固守传统又与时俱进，以及而不同又在潜移默化中。历史的跨度、文化的多元，反差实在太大。喀什超出了一座城市、一个地区，多元汇聚海纳百川，带着一股繁杂迷人又遥远的气质，混血、丰盛、华丽，浓缩了喀什好几代人的美妙记忆。咱们好几位同窗毕业分配到新疆，或者采油开矿，或者农垦兵团或者教书，结婚生儿育女也没扎根，几十年后回归故土。离开南疆很远良久了，他们以及儿女都说人生中最难忘之处是南疆，是喀什。
喀什可能不会是白头偕老的伴侣，却多是毕生难忘的情人。咱们浮浅瞎逛没法读懂她，只能说：喀什，我来过！